A pesar de las desfavorables condiciones meteorológicas, el trekking de los 3 pasos del Everest, en el corazón del Parque Nacional del Everest, cumple todas sus promesas. El valle del Khumbu, en la frontera con el Tíbet, conduce gradualmente a los pies de la cordillera del Sagarmatha, punto de partida de la ascensión al pico más alto del planeta. Los senderos a altitudes de entre 4.500 y 5.500 metros revelan monstruos de piedra y nieve que se elevan sobre inmensos valles donde rugen las aguas de los ríos himalayos: Ama Dablam, Lhotse, Pumo Ri, Cho Oyu, Cholatse. Un encuentro fascinante con la cultura budista nepalesa. 3 semanas épicas de trekking inolvidable en el país de los sherpas. He aquí una visión general del viaje antes de entrar en más detalles sobre cada etapa en futuros posts.
Un Yak passe à Gokyo
Reseñas técnicas
Tipo ✦ Trek
Localización ✦ Alto Khumbu
Región ✦ Parque Nacional del Everest
País ✦ Nepal
Longitud ✦ 245 kms
Desnivel ✦ 13 200m
Altitud máxima ✦ 5645m
Dificultad ✦ D
Duración ✦ 3 semanas
Interés ✦ ★★★★
Acceso al sitio
Desde Katmandú, hay 2 rutas principales:
Descripción del itinerario
Recorrido
Presentación general
El bucle total desde Phaplu con ida y vuelta al campo base del Everest, Kala Patthar y el cuarto lago Gokyo es de unos 250 km con un ascenso total de más de 13.000 m. Este itinerario puede completarse en entre 15 y 20 días, dependiendo de las etapas elegidas.
El acceso al verdadero punto de partida del bucle, Namche, capitake del país sherpa, lleva 1 ó 2 días desde Lukla, 3 ó 4 días desde Phaplu. Los 3 pasos (La en nepalés) que hay que atravesar son: Kogma La, 5460 m (entre Khunjung y Lobuche), Cho La , 5420 m (entre Dzongla y Gokyo) y Renjo La , 5360 m (entre Gokyo y Marulung). El punto más alto del recorrido es Kala Patthar, a los pies del Pumo Ri y frente al Everest, a 5.645 m.
¿Cuáles son las dificultades?
No hay muchas dificultades para orientarse, ya que los caminos son anchos, casi siempre están en buen estado y son bastante sencillos, enlazando un pueblo con otro. El desnivel tampoco es una dificultad importante, salvo en la parte baja para llegar a Namche desde Phaplu, donde la ruta sube y baja a veces más de 1000 m. Hay que tener en cuenta la duración del trekking, ya que la sucesión de esfuerzos hace imprescindible prever días de descanso, que también ayudarán a la aclimatación.
Una dificultad que no hay que subestimar: la altitud
El mal de montaña es inevitable a partir de los 3.000 m, 3.500 m, 4.000 m o más, según las personas. Empieza con una migraña, seguida de una segunda sensación leve con pérdida de lucidez o alucinaciones, vómitos y, en casos extremos, edemas cerebrales o pulmonares más graves... Bueno, no se llega a eso, pero la idea es que, poco acostumbrado a hacer trekking a 5.000 m, hay algunas cosas que hay que saber y hacer para evitar estos inconvenientes.
La aclimatación es esencial, lo que significa no subir demasiado rápido, mantenerse bien hidratado y pasar tiempo a 3.000 m, 3.500 m y 4.000 m para que el cuerpo se adapte. Para ello son necesarios días de descanso, aunque no se esté cansado. También sería ideal pasar una semana a más de 3000m antes de empezar.
El mal de montaña es caprichoso y se desencadena o revierte en función de varios factores personales, el estado de forma, si se está suficientemente hidratado o no, el frío, si se está ascendiendo o descendiendo... Lo que es seguro es que si aparecen síntomas más graves (alucinaciones, vómitos...), lo más seguro es realizar un descenso de emergencia a altitudes más bajas para dejarlo pasar. Para síntomas más leves (migraña), hay que mantenerse bien hidratado, taparse y tomar ibuprofeno si es necesario. Siempre que sea posible, deben evitarse fármacos como el Diamox o la Diamozida, ya que probablemente los toman personas con prisa.
Aparte de eso, incluso sin mal de montaña, la altitud plantea un verdadero problema de oxigenación y puede ser interesante, al acercarse o superar los 5000m, probar otras formas de esfuerzo para progresar: en lugar de subir lenta y continuamente, probar una forma intermitente de esfuerzo como 30 pasos seguidos de una pausa de 30 segundos para reoxigenarse. Esto es lo que hacen los sherpas, ¡y probablemente con razón!
¿Cuándo hacer senderismo?
El buen tiempo es contra el mundo. La mejor época es probablemente antes o después del monzón, fuera del invierno, es decir, de abril/mayo y de mediados de septiembre a mediados de noviembre. Es cuando el tiempo es más seco y el cielo más despejado, pero también cuando hay más gente. Y en un trekking tan largo, especialmente el de acceso al campo base del Everest, está realmente abarrotado: se pueden encontrar cientos de personas en el mismo tramo de carretera, haciendo cola para acceder a una cumbre o a un paso.
Durante la estación de los monzones, la lluvia y el tiempo nublado dificultan las condiciones de acceso y los senderos. Y, por supuesto, las vistas quedan bloqueadas. En invierno, el tiempo está bastante despejado, pero el frío y la nieve hacen acto de presencia, con otras dificultades a las que hacer frente o ciertos pasos intransitables sin equipo.
Decidimos ir durante las 3 últimas semanas de septiembre. El tiempo no acompañó mucho, ya que el monzón se retrasó este año. En cambio, la afluencia fue razonable, salvo al final del trek, cuando hordas de senderistas se lanzan a las alturas, casas de huéspedes abarrotadas, colas en los puentes nepaleses...
¿Cuánto cuesta?
El vuelo Katmandú-Lukla cuesta actualmente unos 500 dólares ida y vuelta. La opción 4×4 es mucho más barata, pero en proiri el autobús tarda lo mismo por un precio aún menor (¿merece la pena probarlo?).
También hay que pagar los permisos de trekking, la entrada al Parque Nacional del Everest y el acceso al valle del Khumbu. Es difícil decir cuánto porque cambia de un año a otro, con la aparición o desaparición de ciertos impuestos, pero digamos que entre 40 y 50 euros en total.
Luego, la idea es que cuanto más subes por el valle, cuanto más te acercas al campamento base, más se disparan los precios de las pensiones: el precio de las comidas, de las duchas (cuando las hay), de la recarga de baterías o smartphones, del wifi multiplicado por 2 y luego por 3. En estos momentos, una comida puede costar entre 10 y 15 dólares, y una ducha o una recarga de batería 6 ó 7 dólares.
Así que asegúrate de tener suficiente dinero en efectivo o prescinde de ducha (¿o ducha fría?), wifi y un pequeño panel solar para recargar las baterías, ¡y espera que salga el sol! Cuidado con los accesos wifi que se venden por el camino: algunos sólo funcionan en un valle, otros se venden como que funcionan en toda la ruta (Everest Link) pero en realidad no funcionan en todas partes ni de lejos...
¿Guía o no guía?
El itinerario y la presencia de pueblos y casas de huéspedes a lo largo de la ruta hacen que no sea realmente necesario un guía. Se puede prescindir de él sin correr riesgos ni meterse en líos.
Sin embargo, tener un guía puede tener sus ventajas: proporcionar información sobre tradiciones, montañas, cultura y religión, facilitar el acceso a monasterios, posibles intercambios con los aldeanos, ahorrar tiempo en la obtención de permisos o entradas a parques, facilitar las solicitudes de casas de huéspedes, etc.
También debes tener en cuenta que los precios negociados por los guías son más bajos, por lo que pagarás más por tu cuenta. Y probablemente, en caso de accidente o dificultad, la presencia de un guía facilitará la obtención de ayuda y la evacuación.
Esta vez nos acompañó un guía y el coste de nuestro trekking fue de 50 USD al día durante 21 días, todo incluido: transporte, alojamiento, comida y permisos. Sólo tuvimos que pagar nuestros extras, duchas, recargas y wifi.
Las etapas
Este es el desglose de nuestro bucle. Otras opciones son posibles, pero esto te da una idea. Para más detalles sobre cada etapa, consulta los posts correspondientes a cada parte.
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