TOPO Escalada

Bego-Miguel-Kush a Can Jorba, Montserrat, España

Topo publicado el |

0 Comentarios

dans les 1ères longueurs

Cara sur de Montserrat, sector Can Jorba, situado en la entrada del Joc de l'Oca. Esta gran ruta combina el Bego-Kush y el Miguel-Kush para formar una ruta muy accesible, aunque requiere resistencia. Idealmente situada en la cara sur de Aguille Can Jorba para una salida otoñal o invernal, la roca es muy buena, el material reciente y la escalada es fina y agradable IV+/V. Desde esta aguja parten varias vías más: la vía Sol Solet más a la izquierda y la vía Escabroni-Escapullini, que siguen casi el mismo recorrido hasta la R2, esta vez terminando en el enorme techo amarillo que tenemos encima en el 3er largo. Una ruta larga y agradable para una recuperación suave.

Reseñas técnicas

Acceso al sitio

Tome la A2 desde Barcelona en dirección a Leida y salga en Bruc. Atraviese la zona residencial y tome una pista que atraviesa el bosque y los olivares. Llegue a Can Jorba más al oeste de Vinya Nova. Se trata de un edificio con un pequeño aparcamiento bajo los árboles, casi al pie de los primeros acantilados.

Mapa & topo

Descripción del itinerario

Aproximación 10'

Desde el aparcamiento, tome el pequeño sendero que comienza detrás de la casa y se adentra en la maleza. Es ascendente y pronto nos encontramos bordeando el pie de las paredes rocosas e incluso pasando por debajo de ellas en algunos tramos. Continúe siguiendo los pocos puntos amarillos que indican el camino hacia el inicio del Joc de l'Oca. El sendero comienza entonces a remontar el cauce del torrente del Migdia, repleto de rocas por las que trepar. Después de 10 minutos de marcha, se llega a un pequeño claro donde empieza el Joc de l'Oca, que continúa remontando el torrente. La agulla de Can Jorba se eleva justo a la izquierda. La ruta empieza unos metros más arriba, bajo los árboles. El punto de partida más a la izquierda es el Sol Solet, y a la derecha el Escabroni Escapullini y el Bego-Miguel_Kush (2 primeros clavos compartidos).

Recorrido

La ruta, abierta en 1999 y luego en 2005 para los 3 últimos largos, está orientada al sureste y tiene 240 m de longitud en 6 largos (45 m, 35 m, 40 m, 50 m, 30 m, 40 m). El equipamiento es bueno (bolts), prever 12 quickdraws y eventualmente 1 pin pequeño (L1). El nivel máximo es V.


L1 (45m, V/IV+)

Los primeros pasos bajo los árboles son complicados en V, pero una vez frío y pasado el pequeño árbol, es más fácil (IV+). Salimos rápidamente al sol (¡si es que lo hay!) y desde el 3er punto encontramos 2 líneas de clavos. Normalmente de frente está el B.M.K. y a la derecha el Escabroni. Pero al llegar al primer relevo es lo mismo porque las 2 reuniones están separadas 3 m. Cómodo aseguramiento R1 con zona de aterrizaje.


L2 (35m, IV+)

Ir a la derecha en diagonal para acercarse a los árboles y subir recto. Hay un paso más difícil para superar una ruptura que forma un ligero voladizo. Pero los agarres son buenos y se termina en un cómodo aseguramiento R2 entre los árboles. Si sigues recto desde R1, es la via Escabroni-Escapullini que va al mismo lugar de todos modos.


L3 (40m, V/IV+)

Salir de la reunión diagonalmente a la derecha. Arriba se puede ver la enorme ruptura en forma de pirámide que se escalará alrededor a la derecha. Una travesía fácil y agradable conduce a un diedro inclinado. Aquí hay una reunión que se puede utilizar para cortar la longitud en 2. Es mejor continuar por el diedro, cruzar la cresta derecha del gran techo y terminar caminando a un piso boscoso donde se encuentra la reunión R3.


L4 (50m, III/IV)

Girar a la izquierda en una pequeña rampa rocosa y luego a la derecha para abordar la gran placa inclinada. Buscar el primer punto muy arriba, luego zigzaguear un poco hacia arriba para encontrar otros 2 o 3 puntos de aseguramiento (cuidado con las corrientes de aire). El punto de aseguramiento R4 está debajo de un amplio labio horizontal, un poco a la derecha.


L5 (30m, V-/IV+)

Un paso al principio para cruzar el labio, pero buenos agarres y 2 clavos de protección para salir. Continuar recto, siguiendo el diedro de la izquierda para llegar a R5. Las balizas están bien espaciadas (10 metros).


L6 (40m, IV/III)

Salir en diagonal a la derecha para encontrar el primer clavo y luego subir recto hacia la cumbre. Hay una gran zona plana y luego los últimos metros fáciles hacia R6, casi encima de la aguja.

Retorno

Cruzar al otro lado de la cima y descender a la izquierda por el roquedo, bordeándolo por abajo y bordeándolo por la izquierda (llano). Así se llega casi hasta una pequeña cresta que domina, a la derecha, las gargantas del Canal del Joc de l'Oca. Seguiremos el camino hasta llegar al final de un pequeño y empinado canal que baja directamente al Joc de l'Osa. Una vez en el canal, suba por la izquierda y gire a la derecha en el primer cruce en forma de T. Este es el canal del Migdia. Este es el canal del Migdia, por el que hay que subir 15′ para encontrar el camino de vuelta a la derecha (un pequeño sendero con un cartel de madera ilegible en un árbol). Se sigue esta pista (10′) hasta llegar al Cami de los Franceses, que se toma a la derecha. Descenso pronunciado y bastante largo hasta la pista de Collbato-Can Jorba.

Deja una respuesta

Se permite HTML básico. Su dirección de correo electrónico no se publicará.

Suscríbase a esta fuente de comentarios a través de RSS

Descubre más desde Climbing7

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo