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Musical Exprès a la Roca dels Arcs, Vilanova de Meïa

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Ambiance dans L1

Vilanova de Meïa, en el valle del Segre, al noroeste de Barcelona. Un sitio salvaje, con paredes excepcionales. Si el objetivo es escalar la fantástica Roca dels Arcs en el centro por la vía más accesible, la Musical Exprès es sin duda una de las más factibles, pero aun así muy exigente: 225 m de pared hipervertical, compromiso constante dada la distancia entre los puntos de aseguramiento, en definitiva una verdadera prueba que nos lleva a otra dimensión de la vía larga. Es una experiencia muy exigente y requiere mucha energía mental y física. En conjunto, la ruta parece estar infravalorada al "viejo estilo". Otras grandes rutas nos esperan aquí, Rampas Invertidas por ejemplo, pero necesitamos recargar las pilas para ponernos en marcha de nuevo... así que vamos a esperar un poco.

Reseñas técnicas

Tipo ✦ Escalada en vía larga semiequipada
Ubicación ✦ Vilanova de Meïa
Región ✦ Catalunya
País ✦ España
Longitud ✦ 225 m, 6 largos
Exposición ✦ Sur
Nivel de dificultad ✦ 6b+ o 6a/A1
Interés ✦ ★★★★

Acceso al sitio

Desde Vilanova de Meïa, al norte de la A2 entre Barcelona y Leida. En el pueblo, tome la estrecha carretera en dirección norte (Terradets, Isona). Pronto se divisa la imponente muralla de la Roca dels Arcs. Pase la Font de la Figuera y suba hasta el desfiladero. Ahora se encuentra a nivel de la Roca dels Arcs, frente a su cara este. Hay un puente y se puede aparcar justo después, al lado de la carretera. Desde aquí desciende el sendero de inicio (mismo punto de partida que para la ruta del Necronomicón).

Mapa & topo

Descripción del itinerario

Aproximación 20'

Bajar por el sendero hasta el torrente, cruzarlo y subir por la otra vertiente. Un poco más adelante, dejar a la derecha la bifurcación que lleva a las vías de la cara este y continuar, bordeando pronto el pie de la Roca dels Arcs. Avanzar unos minutos y divisar una gran brecha en ángulo recto y una zona ennegrecida en el acantilado. En este punto, subir hacia el pie de la pared para encontrar fácilmente el inicio de la vía (flecha + indicación escrita en la roca).

Recorrido

La ruta inaugurada en 1982 está orientada al sur. Así que es una buena idea empezar temprano en verano. 225m en 6 largos (40m, 35m, 35m, 40m, 40m, 35m) con un grado libre de 6b+ o 6a/A1. Ruta empinada y comprometida, puntos remotos. Prever llevar al menos 12 cintas rápidas, un juego de friends para añadir más puntos, sobre todo al principio de los descuelgues, y una escalera si se quiere pasar el 6b+ en artificial.

L1 (40m, IV+)
Este IV+ vale un V sin preocupaciones, y además sólo hay 5 puntos por los 40m. En resumen, un comienzo que marca la pauta: va a ser duro, y tendrás que contar con un nivel superior al del topo original... El relevo 1 es cómodo, un poco por debajo del techo de la L2.

L2 (35m, 6b+)
Salir de la reunión expuesta (colocar un amigo) para alcanzar la parte inferior del techo. El paso es difícil (6b+) y lo escalamos en A1e. Hay algunas buenas presas, pero están muy separadas y un poco resbaladizas. Al final salió bien (nos dejamos algo de jugo...) pero fue la salida y el resto lo más complicado. Está etiquetada como V+ pero yo diría que 6a sin problema. Unos 20m difíciles, sobre lamas muy finas y clavos a 4/5m. Mucho más arriba, pasar una fisura horizontal y continuar hasta alcanzar el aseguramiento R2 a la derecha. Un largo difícil.

L3 (35m, V)
El único largo que está bien equipado de principio a fin, aunque después de los 3 primeros puntos está un poco más alejado. Es un V muy vertical, con algunos buenos agarres, pero podría valer un V+ por la continuidad. Llegamos a la reunión en un pequeño rincón donde podemos sentarnos para un merecido descanso y admirar el valle debajo de nosotros...

L4 (40m, V+)
Empezar por la derecha sin protección (amigo casi obligatorio). Desde la V muy aérea, 1er clavo a 10m y se llega a una especie de pequeño llano donde uno se pone de pie. Luego se llega a la V+ atlética pero bien equipada (¡pasable como A0 si tienes los brazos planos!). Arriba, una bonita escalada en V hasta el aseguramiento R4.

L5 (40m, V)
Un largo largo anunciado como V pero que también es generalmente V+ con uno o dos largos bastante finos. Sigue siendo muy vertical e incluso ligeramente voladizo en algunos puntos. Las puntas están muy separadas y el largo es expuesto.

L6 (35, IV+)
¡Fácil pero 3 clavos en 35m y aquí otra vez IV vale V! Los primeros 15m se pueden proteger con uno o dos amigos sin preocuparse. Hay algunos grandes pliegues horizontales que ofrecen algunos buenos agarres, luego el final es en pendiente (salida a la derecha) pero suave, escalada más fina y sin protección. Llegar a la reunión final R6 en una amplia repisa, que es todavía varias decenas de metros de la cumbre.

Retorno

Diríjase hacia el este por la derecha, siguiendo la cresta, que se vuelve estrecha en algunos tramos (puede permanecer encordado), hasta que al final encuentre un sendero empinado y ligeramente roto, señalizado con kairns, que le lleva por el lado noreste hasta la carretera.

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